Расширительный бак: как подобрать объём

Вода при нагреве расширяется, и этому излишку нужно куда-то деться. Расширительный бак принимает его в себя, не давая скакнуть давлению. Слишком маленький бак — и предохранительный клапан будет постоянно сбрасывать воду. Разберём, как подобрать объём.

Зачем нужен расширительный бак

При нагреве с 20 до 80 °C вода увеличивается в объёме примерно на 3–4%. В замкнутой системе этому расширению деваться некуда — давление резко растёт. Мембранный бак решает проблему: внутри него резиновая мембрана делит объём на две части — воду и воздух под давлением. Излишек воды поджимает мембрану, воздух сжимается, давление в системе остаётся в норме.

Как рассчитать объём

Простое рабочее правило: объём расширительного бака берут примерно 10% от объёма теплоносителя в системе. Объём системы прикидывают по мощности котла: около 10–15 литров воды на 1 кВт.

Давление подкачки

В воздушной части бака есть ниппель, через который выставляют начальное давление. Его делают чуть ниже рабочего давления холодной системы — обычно 1–1,5 бар. Если давление подкачки не совпадает с системой, бак работает неправильно: либо не принимает воду, либо мембрана всё время поджата.

• Проверять давление подкачки нужно на пустой стороне, без воды в системе или при сбросе давления.
• Раз в год давление воздуха проверяют автомобильным манометром и подкачивают при необходимости — воздух постепенно уходит.

Признаки, что бак мал или неисправен

• Часто срабатывает предохранительный клапан при нагреве — бак не принимает расширение.
• Давление скачет от нагрева к остыванию слишком сильно.
• Из ниппеля идёт вода — порвана мембрана, бак под замену.

Мембранный или открытый бак: что ставить

Вода при нагреве с 10 до 80 °C увеличивается в объёме примерно на 2,9 %. В системе на 150 л это лишние 4,4 л, которым нужно куда-то деться. Открытый бак решает задачу сообщением с атмосферой, закрытый мембранный — сжатием газовой подушки. Выбор между ними определяет весь характер системы.

Открытый бак ставят в верхней точке контура, выше всех радиаторов, обычно на чердаке. Плюс — простота и нулевое избыточное давление. Минусы серьёзнее: через открытую поверхность вода испаряется, насыщается кислородом и разъедает стальные трубы и чугунные секции изнутри. Такую систему топят только самотёком или с открытым насосом, а зимой чердачный бак рискует замёрзнуть.

Мембранный бак работает под давлением и полностью изолирует теплоноситель от воздуха:

• кислород не попадает в контур — коррозия почти останавливается;
• бак вешают в любой точке, чаще на обратке рядом с котлом;
• давление подкачки газовой камеры выставляют на 0,2 бар ниже давления заполнения системы.

Объём мембранного бака берут около 10 % от объёма системы: на 150 л теплоносителя — бак 15 л. Открытому баку хватает 5 % полезного объёма, но с запасом на испарение делают больше. В закрытых системах с антифризом открытый бак вообще недопустим — гликоль ядовит и испаряется. Сегодня открытую схему оставляют только для гравитационных систем в домах без электричества, всё остальное собирают на мембранных баках.

Проверка и подкачка бака по шагам

Давление воздуха в баке проверяют только на сброшенной системе — иначе манометр покажет давление теплоносителя, а не газовой камеры. Порядок такой: перекрыть краны бака, слить воду из него через дренаж, подключить автомобильный манометр к ниппелю. На холодной системе давление должно быть на 0,2 бара ниже, чем давление подпитки. Для двухэтажного дома с подпиткой 1,5 бара в баке держат 1,3 бара.

Если из ниппеля при нажатии идёт вода, а не воздух — мембрана порвана, бак под замену целиком, ремонту мембранные баки почти не подлежат. Подкачивают обычным автонасосом медленно, контролируя манометром, чтобы не порвать резину резким скачком.

Куда ставить бак в системе

Мембранный бак монтируют на обратке перед насосом, а не после него. На всасывающей стороне насоса давление стабильнее, мембрана работает в мягком режиме и служит 7-10 лет вместо 3-4. Точка подключения — не тупиковый отвод сверху, а нижний или боковой патрубок, чтобы в баке не скапливался воздух и не образовывалась воздушная пробка над мембраной.

Между баком и системой нельзя ставить отсекающий кран без стопора: случайно перекрытый бак превращает закрытую систему в бомбу — при нагреве давление за пару минут уходит за 3 бара и срабатывает предохранительный клапан. Если сервисный кран нужен, берут модель со съёмной ручкой или пломбируют в открытом положении.

Для систем от 200 литров общего объёма бак крепят не на патрубок, а на отдельный кронштейн или на пол: залитый водой бак на 24 литра весит около 30 кг, и вся эта масса на резьбовом соединении со временем расшатывает стык и рвёт трубу. Настенные модели до 12 литров вешают на дюбель с запасом по нагрузке, напольные на 50-100 литров ставят на регулируемые опоры с развязкой от вибрации насоса.

Если предохранительный клапан «плюётся» при каждом нагреве, а система маленькой не назвать — почти наверняка не хватает объёма бака или порвана мембрана. Подскажем объём под вашу систему, если напишете мощность котла и что греете.

Читайте также