Мембранный расширительный бак: обслуживание и подкачка

Вода при нагреве с 20 до 80 градусов расширяется примерно на 3%. В системе на 200 литров это лишние 6 литров, которым некуда деться в замкнутом контуре. Без расширительного бака этот объём поднял бы давление до срабатывания предохранительного клапана — и так при каждом нагреве. Бак принимает излишек и возвращает его при остывании.

Как устроен и что делает

Мембранный расширительный бак — это стальной корпус, разделённый внутри резиновой мембраной на две камеры. В одной находится воздух (или азот) под давлением, в другой — теплоноситель из системы. Когда вода нагревается и расширяется, она давит на мембрану, сжимает воздушную камеру и заходит в бак. При остывании воздух отжимает мембрану обратно, выталкивая воду в систему. Так давление в контуре держится в допустимых пределах при любой температуре.

Как подобрать объём

Простой рабочий ориентир — объём бака берут около 10% от общего объёма теплоносителя в системе. Объём системы прикидывают по мощности котла: грубо 10-15 литров теплоносителя на 1 кВт для радиаторной системы, больше для тёплых полов с их протяжёнными контурами.

Точный расчёт учитывает начальное и максимальное давление в системе и коэффициент расширения воды, но для большинства частных домов правила 10% достаточно. Лучше взять бак с небольшим запасом, чем впритык. У настенных котлов уже есть встроенный бак (обычно 6-10 литров) — при большой системе его не хватает, и ставят дополнительный внешний.

Проверка давления воздуха

Главная настройка бака — давление воздуха в воздушной камере. Его выставляют примерно на 0,2 бар ниже давления подпитки холодной системы. Для типового двухэтажного дома это часто около 1,0-1,3 бар. Проверять давление нужно только на пустом или отключённом от системы баке, иначе манометр покажет давление воды, а не воздуха.

1. Сбросьте давление в системе или перекройте бак и слейте из него воду.
2. Найдите ниппель (как на автомобильной шине) на воздушной стороне бака.
3. Приложите манометр и считайте показание.

Как подкачать

Если давление воздуха упало ниже нормы, его подкачивают обычным автомобильным насосом с манометром или компрессором через тот же ниппель. Систему при этом лучше разгрузить, чтобы вода не мешала воздуху. Подкачивайте до расчётного значения, стравливая лишнее нажатием на золотник ниппеля. После подкачки соберите систему, поднимите давление подпиткой и проверьте, что при нагреве оно не выходит за пределы срабатывания предохранительного клапана.

Признаки неисправной мембраны

Мембрана со временем изнашивается и рвётся. Понять это можно по симптомам:

• Из ниппеля при нажатии идёт вода, а не воздух. Верный признак порванной мембраны — теплоноситель прошёл в воздушную камеру.
• Давление в системе скачет при каждом нагреве и остывании. Бак перестал демпфировать расширение.
• Часто срабатывает предохранительный клапан. Излишку воды некуда деться.
• Бак стал тяжёлым и плещется целиком. Он заполнен водой вместо воздуха.

У баков со сменной мембраной (фланцевых) её можно заменить отдельно. У неразборных бак меняют целиком. Если мембрана цела, но давление уходит — проблема в ниппеле, его иногда достаточно подтянуть или заменить золотник.

Как посчитать, что бак умер, а не просто спустил давление

Есть простой полевой тест. Сбросьте давление в системе до нуля через дренаж, затем нажмите ниппель бака как на автомобильном колесе. Если пшикнул воздух — мембрана цела, бак просто потерял часть давления, подкачиваете до 1,3–1,5 бар (обычно на 0,2 бар ниже давления заполнения системы). Если из ниппеля брызнула вода — мембрана порвана, бак под замену, подкачка бессмысленна.

Второй признак разрыва — бак тяжёлый и «булькает». Исправный бак на 8–12 литров весит 2–4 кг, вода внутри означает, что весь объём залит теплоносителем и воздушная подушка исчезла. Такой бак не гасит расширение: при нагреве с 20 до 80 °C вода в системе на 50 литров расширяется примерно на 1,7 литра, и без подушки давление за минуты уходит за 3 бар, срабатывает сбросной клапан, из него капает.

• Подкачивать только на остывшей и стравленной системе — иначе намеряете сумму давления воды и воздуха, ошибётесь на 0,5–1 бар.
• Автомобильный компрессор или ручной насос с манометром подходят, давления 1,2–1,5 бар качаются за пару качков.
• Встроенный в настенный котёл бак на 6–8 литров часто мал для системы больше 10 радиаторов — добавляют внешний бак на 12–18 литров на обратке.

Проверять давление воздуха стоит раз в год, осенью. За сезон через ниппель и сквозь резину мембраны стравливается 0,1–0,3 бар — это норма, не поломка. Ещё одна ошибка при подкачке — качать до давления системы или выше. Логика обратная: воздух в баке ставят чуть ниже давления заполнения холодной системы, обычно на 0,2 бар. Если качнуть больше, мембрана прижмётся к стенке, и бак не примет расширяющуюся воду до тех пор, пока давление в системе не превысит давление подушки, — сработает сбросной клапан раньше, чем бак включится в работу. И наоборот, слишком низкое давление воздуха топит мембрану в воде постоянно, резина работает на изгиб на пределе и рвётся за пару сезонов вместо положенных 8–10 лет.

Если не знаете, какой объём бака взять под вашу систему или подозреваете порванную мембрану — напишите нам мощность котла и площадь дома, подскажем объём и поможем разобраться с давлением.

Читайте также