Котёл для двухэтажного дома: мощность и разводка

У двухэтажного дома есть подвох: котёл может быть мощным, а на втором этаже всё равно прохладно. Мощность здесь — только половина задачи. Вторая половина — заставить тепло подняться наверх и равномерно разойтись по всем батареям. Разберём обе.

Мощность считают по общей площади

Число этажей само по себе на мощность не влияет — считают суммарную отапливаемую площадь. Дом 10×10 в два этажа это 200 м², и мощность ему нужна как любому дому на 200 м²: 24–28 кВт в средней полосе с горячей водой и запасом.

Никакой отдельной «надбавки за второй этаж» в киловаттах нет. А вот в гидравлике — есть.

Почему на втором этаже холодно

Тёплая вода по трубам не поднимается сама. Её гонит циркуляционный насос, и чем выше дом и длиннее контуры, тем большее сопротивление насосу приходится преодолевать. Если насос подобран слабый, вода нормально циркулирует по первому этажу и почти не доходит до дальних батарей второго. Результат — внизу жарко, наверху прохладно.

Что решает проблему этажей

• Правильный циркуляционный насос. Подбирается по расходу и напору с учётом высоты дома и длины труб. Многие настенные котлы имеют встроенный насос, но для большого двухэтажного дома его может не хватать.
• Разводка по этажам. Двухтрубная схема даёт равномерный прогрев всех радиаторов независимо от этажа. Однотрубная («ленинградка») дешевле, но дальние батареи получают воду холоднее.
• Коллектор или гидрострелка. Если контуров много — радиаторы двух этажей плюс тёплый пол — их разводят через коллектор, чтобы каждый получал свою долю тепла.

Горячая вода в двухэтажном доме

Два этажа — это часто два санузла, один из которых наверху. Двухконтурный котёл при одновременном разборе на разных этажах не справляется, да и воде надо ещё подняться. Для такого дома обычно берут одноконтурный котёл с бойлером косвенного нагрева: бойлер держит запас горячей воды и отдаёт её сразу в несколько точек на обоих этажах.

Расширительный бак и давление на два этажа

Высота дома в два этажа — это 6–7 метров водяного столба, и от неё зависит рабочее давление системы. Гидростатика даёт около 0,6–0,7 бар только за счёт высоты; рабочее давление в замкнутой системе держат 1,5–2,0 бара на холодную. Встроенный в настенный котёл расширительный бак — обычно 6–8 литров — рассчитан на систему объёмом до 100–120 литров. В двухэтажном доме 200 м² с чугунными радиаторами и тёплым полом реальный объём теплоносителя доходит до 150–250 литров.

Если бака мало, при нагреве давление скачет и срабатывает сбросной клапан на 3 бара — теплоноситель уходит на пол, а после остывания система оголяется и завоздушивается. Решение — внешний расширительный бак из расчёта 10% от объёма системы: на 200 л ставят бак 24 л. Проверить хватает ли штатного просто: если после растопки стрелка манометра прыгает к 3 барам и капает предохранительный клапан — бак нужно добавлять.

Насосное подмешивание и зонирование по этажам

Первый этаж с тёплым полом и второй с радиаторами — это два разных температурных графика: полу нужно 35–45 °C, радиаторам 55–70 °C. Один котёл не выдаст обе температуры сразу, поэтому ставят насосно-смесительный узел на контур пола: он подмешивает остывшую обратку в горячую подачу и держит на полу свои 40 °C, пока радиаторы на втором этаже получают полные 65 °C.

Отдельная тема — зонирование по времени. Ночью спальни на втором этаже греют до 20 °C, а гостиную и кухню внизу сбрасывают до 16 °C. Реализуется термоголовками на радиаторах или сервоприводами на коллекторе с комнатными термостатами. Экономия по факту — 5–10% газа за сезон плюс комфорт: не приходится держать весь дом на одной температуре.

Развоздушивание верхних точек

В двухэтажной системе воздух собирается наверху — в радиаторах второго этажа и на верхних коллекторах. Если там нет воздухоотводчиков, батареи завоздушиваются, греют только нижней половиной, а насос начинает шуметь и кавитировать. На каждый радиатор верхнего этажа ставят ручной кран Маевского, а на самую высокую точку системы — автоматический воздухоотводчик. После заполнения свежей водой систему прокачивают и стравливают воздух несколько раз в первые сутки: растворённые газы выходят постепенно, и давление в первую неделю приходится подпитывать до рабочих 1,5 бара. Разводку на верхнем этаже делают так, чтобы подающая магистраль имела уклон к воздухоотводчику, а не образовывала карманы, где воздух застревает. Если после стравливания батарея второго этажа снова завоздушивается за неделю — ищите подсос воздуха: чаще всего это негерметичный автоматический воздухоотводчик или микротрещина в резьбе, через которую при остывании система подсасывает воздух вместо воды.

Двухэтажный дом лучше считать целиком — и котёл, и насос, и схему разводки. Пришлите площадь по этажам, число санузлов и планируется ли тёплый пол — подберём мощность и предложим схему, при которой наверху будет так же тепло, как внизу.

Читайте также